清水石坂，也就是通往清水寺的山路，由山下而行，向山上的清水寺出发，有若干条并行的石坂小路。坂道的两旁是各种各样具有日本民俗风情的商店，出售的商品涵盖了传统生活的各个方面，单单是在这几条坂道上走上几个来回，对于日本的传统文化和生活也能了然于胸了。仅仅是一个经营纸扇手帕的小店，就有层出不穷的花样，手工太过细致精巧，拿起了就放不下，哪里还舍得使用。小小一物，却似时间沉淀下之精粹，因为经久，愈发耐人寻味。这样华丽而又纯粹，轻易间就在人心中埋下了迷恋历史的情种。走上清水寺的高台，人群更加的拥挤，来这里参拜的不仅有老人，还有很多的女孩子，据说清水寺里的一些神社，专司姻缘，特别灵验，写一个祈愿木牌挂在神社外面，是很多日本女孩子来到清水寺必做的一件事情。日本的神社和寺庙，实在是操劳着许多人间的琐事。比如健康、事业、家庭、出行安全、考试及格、恋爱顺利等等，即使是再细小的祈愿，都有专门的护符掌管。求得一个小锦囊似的挂件，家里、办公室里、汽车上，甚至随身的钱夹化妆包里都可以放上一个，随时随地的心安理得。中国人说“谋事在人，成事在天”，其实人生的命运流转，有时候已然不由己愿，更何况一些零星的牵挂，交给天意，也未尝不可。想想大多数人从来不向宗教妥协，却愿意为了一张护符而安心，实为一种自欺欺人的乐趣。

漫步在清水寺里，偶然中发现了一个依山而修的佛像群，佛像都挺小，大概有一两百个左右，倒不是其规模或者雕塑引起我的兴趣，而是每个佛像的身上都给系上了一件小衣服，花花绿绿的，既像做饭用的围裙又像吃饭用的餐巾。走近一瞧，就像几百个“天外飞仙”在集体用餐，很是搞笑；放远一望，又似一堆面部模糊供人朝拜的坟头石像，邪气十足。匪夷所思了好久也没弄明白到底是什么意思，当下心中暗想，原以为只有中国人才会在历史遗迹上自作聪明，没想到日本人也有画蛇添足一样的败笔。

在离开清水寺的时候，于清水高台处，于一阵惊呼声中，突然间有几个盛装的丽人伴着清脆的木屐声款款走来，妆容与和服一样的隆重铺张，面如银盆，唇如涂丹。《艺妓回忆录》中的章子怡尽管得到了大多数日本人的认可，但是美丽有余，沉淀不足。就好像外国美女穿旗袍，无论如何都缺少那么一种婉约的韵味。旗袍属于中国，和服则是日本女孩子的一个梦。来到京都之后，很多女子都会不惜重金来圆一个华丽的梦，打扮成艺妓的容样，手拿彩色的纸伞，漫步在清水寺外的小道或者是京都的街头。在现代生活的映衬之下，她们看起来似乎不堪和服与浓装的重负，但因为是梦，却也开心的一味做矜持状，在无数人引颈相看与争相合影中，对着相机与闪光灯，巧笑惜兮。霎时间有些阴沉的天气也被这浓烈绚烂的景象照亮，“云想衣裳花想容”，即便华丽不等同与美，毕竟也是赏心悦目的。

 离开清水寺，沿着另一条坂道下山，却也总忘不了就在这样一个深秋时节，看着色彩浓郁的红叶优美地旋转着从空中飘然落地，心中突然想起曾经看过的一篇游记，于是像那篇游记描写的一样开始幻想，幻想着偶尔会有漂亮的和服女子从身边缓缓的踱步而过，木屐扣击地面发出清脆的响声，声音由远及近，再渐行渐远，慢慢消失，只留下一片通明透亮的空寂。转过身去，在飘零的红叶下，恍恍惚惚，好像看见一个叫岩崎峰子的漂亮女人从背后幽深的庭院里优雅地走来，穿着最耀眼的和服，化着浓浓的妆，怀抱着三弦琴，风情种种地唱着传统的日本歌谣。那歌谣，那样的日式的曲调，从小巷的深处慢慢地飘过来，又在秋风中渐渐地散开淡去。回过头来，眼前空无一人，只有那本岩崎峰子的自传被人们传阅着，上面有她当艺妓时的漂亮照片。也许有人会疑问，清水坂道这是一条花街吗？这真的是作为歌舞伎们表现传统日本文化和才艺的舞台并且让男人们一掷千金地消费的著名花见小路吗？竟然可以那样地空灵、清寂。只有京都了，即使是花街，也能让你感受淡淡的忧伤。从《源氏物语》、《枕草子》到《古今和歌集》，无数女性以自身纤细的笔触书写过京都这座城市，而后时光荏苒，京都又化身为川端康成笔下那座荼蘼之后的，洋溢着浓郁伤感情调的《古都》。我知道，我无法邂逅那些真正的艺妓，在那深深的庭院里面有她们不为人知的生活，她们隐藏在历史的奢华之处，却为现时中的人们撩动着过去的回忆。

 走出清水坂道继续北上，从熊野若王子神社到银阁寺之间有一条2km的小路，由于京都大学的学者西田几多郎经常沿着这条小路一边散步一边思考哲学问题，因而得名“哲学の道”。小道的一侧依山展开，山脚下是一条沿山的清流，小道的另一侧是店铺和民宅。沿着2km长的溪水，春天樱花狂舞，夏天萤火繁星，秋天红叶烂漫，冬天雪柳飘飞。仿佛整个四季都浓缩在这条迷人的小街上，信然踱步于此，于山中竹林处品茗休憩，闻清泉溪流声，赏四季之美景，令人陶醉。走过这条“哲学の道”，来到银阁寺前，赶在关门前购得门票，随而幸然入园。

 银阁寺本名叫“东山慈照寺”，于公元1482年，由室町幕府的第八代将军足利义政所修建，属于“临济宗相国寺派”。足利义政为了过好他晚年的隐居生活，修建了一处名为东山殿的宅子，后几经扩建形成了现在的银阁寺，在足利义政死后根据其法号又更名为“东山慈照寺”。从足利义政开始，将以银阁寺为中心的东山文化和禅宗文化相结合，成为了日本近代文化生活的发源地，在日本的历史中占有重要的地位。步入银阁寺总门，在进入庭院之前要经过一条50米长的参道，参道的两侧是大概6米高的屏障，所谓的“屏障”其实是由石头、竹子以及灌木所围起来的类似于墙壁一样的东西，两侧的视线完全无法穿透这个屏障，犹如身陷迷宫，颇有威慑之气。穿过参道，进入银阁寺庭院，当年的将军府邸俨然映入眼帘，所谓的“银阁”实为一座2层木制阁楼，该阁楼又名“观音殿”，为足利义政修身养性之所。观音殿一层名为“心空殿”，是纯日式的书院风格建筑；二层为“潮音阁”，是仿唐的佛殿样式。整个观音殿的顶部，有一个向东而立的铜制凤凰，有祈奉观音永守银阁之意。再看手上拿着的门票画册，有一幅冬天拍摄的照片，雪盖阁顶，冰封池面，于冰天雪地中颇有一番“银阁”的意境。想象当年足利义政盘坐在阁中，望着阁前的锦镜池与不远处洗月泉，于青松翠竹间，观瑞雪赏锦鲤，诵经向佛，实为古人清享晚年之典范。漫步于银阁寺庭院中，依次走过书院、茶室、茶井、本堂、东求堂、弄清亭，再登上月待山前的展望所，秋风徐来，钟声渐进，红叶与青松相映，整个庭院的美景也尽收眼底，颇为雅致。 

离开银阁寺的时候已然日暮黄昏，在寺外的古街上游走，看着两旁热闹的店铺和熙攘的人群，一股活生生的气息正借着夜晚向这个古都袭来。千百年来红叶未变，庭院依旧，生活也踱着自己顽强的脚步信然前行，人们依然听着古腔古韵的小曲，吃着清雅爽口的茶点，从未改变。于是想到，古迹，于雕梁画栋名山古刹之外，若加上些许生活气息，立刻会显得灵动起来；如果周遭只有凭吊怀古之士，则犹如一潭波澜不惊的池水，虽清澈见底，却略显乏味。想着想着就在这条古街的夜市上解决了我当天的晚餐，排了个长队在一个日本大妈那里买了一份黑糊糊的小甜糕，另外又在一个中年大叔那里要了一份章鱼烧，把自己实实在在地给喂饱了。

由于我当天要到京都之外靠近奈良的一处去投宿，于是吃完晚饭便盘算着是否应该前往车站，突然间一个念头闪过，“本能寺”！迅速翻遍旅游手册，也仅在地图上的“四条河原町”与“京都市役所”之间寻见“本能寺”的字样，而在介绍景点的篇章中怎么也找不到这个当年熊熊大火中的古寺。难道是因为大火将整座寺院烧成了灰烬，难以观其原貌，那地图上的“本能寺”的字样又是什么呢？按耐不住内心的冲动，飞奔至最近的巴士车站，乘车直奔这个日本历史的转折点。巴士到站“京都市役所”前，下车后按图索骥觅得去路，然而在我自以为走到正确地点的时候，迎接我的却是气势宏大眼花缭乱的商店街－“寺町”。高大的玻璃顶篷，一眼望不到头迷宫一样纵横交错的街道，两侧接踵比邻美轮美奂的商店，冲击力十足的色彩与搭配。。。突然间就在“寺町”的入口不远处，一个写着“本能寺”字样的标志木牌就像闪电一样瞬间击中了我，快步至寺前，沿街围起来的铁栅栏将人与寺院隔离开来，黑夜中的寺门紧闭，无法看到里面，高出院门的寺内禅堂的轮廓透过外面街上的灯光愈显凝重。尽管周围喧闹的商店让人开始怀疑这就是历史名迹，反而看起来更像是伴随商店街的建设而保留下来的一处老宅子，但是寺门上“法华宗大本山本能寺”的字样以及矗立在寺门两侧面部狰狞的高大神像，还是将我的思绪定格在日本战国的腥风血雨当中。

本能寺于1415年由日隆上人创建，最初名为“本应寺”，1433年寺院迁至六角大宫，遂更名为本能寺。1582年的“本能寺之变”将寺院焚毁殆尽，1589年丰臣秀吉在现在的这个位置重修了本能寺，然而江户时代后期又被大火付之一炬，现在看到的这个经历了几番沧桑的本能寺是1928年再次重新修建的。站在寺门前，目光有些呆滞，思绪也飘到天正十年也就是公元1582年的一个夏夜，当时的霸主织田信长带着一干侍从与舞者于本能寺内休憩，毫无武装戒备。当夜其手下重臣明智光秀起兵造反，他首先假传森兰丸号令，调动信长的大军进京都阅兵，然而自己却率一万多军士夜行至本能寺，一路上遇见士兵模样的人全部砍杀以防泄密，终于在拂晓悄无声息地将织田信长困在了寺内。信长在梦中听到兵马之声而醒来，由探知军情返回的森兰丸得知造反者乃己方将士，只淡淡地说了一句：“无关是非”，即起身应战。织田信长童心颇重，于戎马视为玩物，再加上运气奇好，之前常常以寡敌众而取胜。此时手持长弓的信长，虽已知事不可为，仍于谈笑风生之中手刃叛臣。直到近身侍卫死伤得只剩下三、四人，信长才若无其事地交代森兰丸挡住来者，自己丢下长枪转身入内。此时勇敢的森兰丸孤身一人浴血苦战，奇迹似地阻挡住要取信长首级的敌军强手，直到大殿火起，这对传奇的主从也随之灰飞烟灭。然而翌日明智军清理火场，无论如何都找不到信长的尸骨，使得本就神经质的光秀更是焦虑，严命封锁京都，不断派人搜索，以防织田信长奇迹般生还。此时在北方早就蠢蠢欲动的丰臣秀吉正是利用这样一个天赐良机，打着为信长复仇的旗号，闪电般地超过了其他各路人马，第一个到达京都消灭了明智光秀。丰臣秀吉这个农家出身，身材矮小，当年靠着拍马屁在织田信长手下获得了一个马夫的职位，随后却被信长不断的重用，奇迹般的崛起，并靠着敏锐的嗅觉与傲人的野心终于谋得了梦寐以求的霸主之位。尽管信长在世时，丰臣秀吉时刻都是五体投地般一样毕恭毕敬，但正是出身的卑微造就了丰臣秀吉着眼时事、舍命相博、决不放弃任何机会的性格，当历史需要改变时，能够抓住机会的永远是极少数的人，丰臣秀吉抓住了，日本历史在三天内被改变。

惜别本能寺，坐在电车上望着窗外的黑夜，之前偶然间掀开了历史一角的激动心情仍难以平复。前方投宿的奈良西大寺车站将是一处未知的地点，我要在那里宿泊两个晚上。随后未费周章地找到了预订的旅馆，洗漱完毕打开空调，让屋内回复暖意，躺在榻榻米上满脑子都是《松と利家》中织田信长与爱妻在本能寺烈火中最后的凄美绝舞和摄人歌声，就这样沉沉的睡去。殊不知等我第二天醒来，踏上奈良的土地，我又在不知不觉间沿着历史的年轮向更加古老的岁月旋转回溯了一千年。

（待续）

日本有很多的“红日”，所谓的红日其实就是公共假期，比如什么“老人节”、“体育纪念日”（用来纪念东京举办奥运会）、“勤劳感谢日”等等，在日历上这些日子被标成红色，俗称“红日”，每逢红日就全国放假一天。日本的红日名目繁多，几乎每个月都会有一两次，如果红日那一天刚好是周五或者周一，日本人就称之为“三连休”－连同周末一共放3天假。11月23号周四刚好是一个红日，于是乎向公司请了周五一天的“必休假”（就是公司每年除了正常的不到20天的带薪假之外，还会给你几天必须休息的假期，你不想休息都不行！），这样加上接下来的周六日便是“四连休”。趁着这样一个秋高气爽的红叶时节，从繁忙的工作中脱离出来，去京都奈良完成一次一个人的旅行，那是再好不过了。整理好手边的工作，在网上预订好旅馆，计划好旅游攻略，查阅好所有的交通信息，给我的iPod Video充满电，于11月23号凌晨5点起床，奔向这次旅程的始发点－“本厚木火车站”。

从本厚木车站出发，乘坐“小田急线”40分钟左右便到达了中转车站“小田原”，在这里花12400日元（大概800多RMB）购买了一张去往京都方向的新干线“光之号”车票。新干线是日本人引以为荣的技术，列车以超高速安全的运行，时速大概在300km/h左右（个人估测未经证实），虽然比不上上海磁悬浮431km/h的最高时速，但是当新干线从你面前驶过时，这种震撼是前所未有的，速度实在是太快根本看不清车窗，眨两下眼睛车就没了！新干线里面很舒适，一人一个大座位，尽管我买的是自由席的车票，但是由于出发的早，还是找到了座位。列车途经米原、名古屋等地，不断有人上上下下，不一会车厢里面就坐满了各式各样的日本人，有穿西服的、有穿休闲服的，有穿和服的还有穿丧服的！我旁边坐着一个老头，在名古屋下车前准备取下头顶行李架上的小箱子，结果手没托稳，箱子直接滑落重重的砸在了自己的头上，看得我心惊肉跳，车厢内也是一阵惊呼。另外值得一提的是都说日本的服务好，好到什么程度呢，车内的工作人员，每次穿过本节车厢前往下一节车厢前，都要转身向本车厢内的所有乘客毕恭毕敬的鞠躬行礼同时口中还念念有词，不管有没有人注意他，都要这样做，然后再转身离去。日本人显然是很需要这样的礼节，不过在我看来，还真不好受用，总是被别人行礼自己又不还礼，实在有辱斯文。 

经过两个小时的飞驰，终于在11点到达了京都火车站，出了车站买了一张500日元的公交一日乘车券，这样就可以随意在市内坐公车了，很方便游客使用。由于大多数景点的闭门时间都在下午5点之前，所以按照之前研究好的方案，利用这第一个半天时间去探探京都东边的几个著名的寺庙，剩下的景点就留在后面几天。 

京都在日本历史上的地位无庸置疑，从崇神天皇2年（B.C.2年）开始，共经历了“古坟–弥生”、“飞鸟”、“奈良”、“平安”、“镰仓”、“南北朝”、“室町”、“安土桃山”以及“江户”等诸多时代，在这1000多年的历史长河中留下了无数宝贵的遗迹和精神财富，京都室内保存完好的“世界文化遗产”有17处之多，一年四季有许多不同的传统文化和祭祀的节日。而整个城市仿照唐朝长安城的规划进行构建，十字型的马路将城市分成了许多不同的“町”，纵横交错的主干道被称为“条”，另外有四条河流以南北走向穿过城市，分别为“贺茂川”、“高野川”、“鸭川”和“桂川”。漫步在京都街头，除了三步一个神社，五步一座寺庙之外，临河而建的古香古韵的店铺也时不时的映入眼帘，门口身着传统衣装脚踩木履的日本人为这座城市带来的是平静淡然的生活气息，与东京这种钢筋水泥的怪物相比简直就有身处世外桃源之感，尤其对我们老外来说别有一番异域情调。

 从京都火车站乘坐208路公车，大概15分钟左右就到达了京都城的东南部，我也开始了此次之行的第一站－红叶名所“东福寺”。东福寺全名为“临济宗大本山东福寺”，始建于“嘉祯2年”（1236年）建成于“建长7年”也就是公元1255年，当时成为城中最大的一处“僧伽蓝摩之所”（僧侣修行之地）。可惜在公元1334年和1336年经历了两场大火，随后又再次修复。在历史上，足利义持、丰臣秀吉和德川家康等都曾经派人重点的修缮过东福寺，使其成为名噪一时的名寺，镰仓幕府和室町幕府时期，许多国宝便收藏与此。可惜在明治14年，包括“佛殿”、“法堂”、“方丈堂”以及“经库”在内的众多精华建筑又在一场大火中被焚毁，实在是可惜。尽管大火烧掉了曾经的辉煌，但是依然有生生不息的名物从古流传至今，让人们世代称赞，这就是东福寺中色彩斑斓，浸醉漫山的红叶！反正我是无法用语言来形容眼前的色彩，任何景色透过照相机的镜头拍出来，很容易就能成为一张精美的明信片。尤其是站在横跨“洗玉涧”的“通天桥”上，放眼山谷中令人难以置信的美景，虽然没有九寨沟那么精致，但是一片一片饱满的颜色相互交织却又沁人心脾，还是让人从眼到心舒服得一塌糊涂。而日本人口中不断爆发出用来形容美景的日语单词－“旖丽”，绝对让耳朵听到都能生出茧子来。放眼如此美景除了感慨世间造物之神奇，也就只能责怪自己手中的照相机不够档次，无法把当下好好记录，心存残念而惜别。 

从东福寺快步而出，沿路北上，不一会儿就到达了“总本山御寺泉涌寺”。泉涌寺的前身是“天长年间”由一个叫弘法的大师所修建的一座庵，后来仿照中国唐朝的寺庙扩建而成，并且在寺庙的一角有一处清泉涌出，而后改原名“一时仙游寺”（好搞笑的名字）为当今的“泉涌寺”。而该处清泉直到今天还未枯竭，令人称啧。步入泉涌寺的山门，依山而行两侧是茂密的森林，古道通幽，钟声渐进；与刚才人群熙攘色彩饱和的东福寺相比，这里更多了几分佛家禅宗的清净，而且沿途也只有3、5个游客结伴而行，一时间耳根甚为舒爽。山中空气湿润，弥漫着古木的气息，路边偶尔出现的典雅宅院更像是仙人的居所；心想若能在此处盘下一座宅子，等闲时每日于此晨咏诗经，夜观星相，有庭中翠竹、池中锦鲤相伴，此生已矣。仁治3年（1242年）四条天皇便葬于泉涌寺旁的山陵，从此这里和皇家御所结下了渊源，皇家曾经在这里修建了“御香华院”，并经德川家纲再建，终于成为了一座集“天台”、“真言”、“禅”和“净土”四宗兼学的名寺。在寺内的“三佛殿”中供奉着“释迦”、“弥陀”和“弥勒”三佛，而“御座所庭院”也成了历代天皇修身养性之所，并且为了表示对当时世界上最牛X的皇帝唐玄宗的敬仰，于1255年由“湛海律师”修建了一尊唐玄宗的小妾也就是杨贵妃的铜像，并且把杨贵妃修成了观音姐姐的样子，取名为“杨贵妃观音像”。这个当年李隆基身边最得宠的误国误民的小妮子，摇身一变被日本人古代的造神运动包装成了顶礼膜拜的对象，目睹之菩萨面庞，千手之像，风华堪比芙蓉姐姐之群魔乱舞，十足的搞笑。 

离开泉涌寺，出山门而疾行，之后步入路旁一家民居，一楼大厅是餐馆，二楼是主人休息的地方。已然午餐时分，却未见食客落座，只有一对店主老夫妻，经营着这间小店。点了一份“焼きそば”，饱食之。后与主人寒暄数语，然话别。继续乘车北上，途径国宝馆－“三十三间堂”、“京都国立博物馆”、“智积院”，于“六菠萝蜜寺”前抵达“清水道”，而从我踏上清水石板小道前往“清水寺”的那一刻起，一幅雕刻在历史卷轴上的风情画卷正在悄悄地向我展开…

 （待续）

最近实在没法写blog，以致于拖了很久。上次去京都的游记正在整理中，过两天发布第一篇。先从第一天在京都的300多张照片中挑出100张，让大家先睹为快。剩下每更新一次blog，随之贴上当天的游记照片。以下是出游的简单行程：

11月23日，厚木->京都->奈良西大寺（投宿）；

11月24日，奈良->奈良西大寺（投宿）；

11月25日，奈良西大寺->京都->大津（琵琶湖，投宿）；

11月26日，京都（会友）->返回厚木。